Цокольный этаж и межэтажное перекрытие

[driver]

Подскажите, пожалуйста, новичку. Уже запутался окончательно

Был одноэтажный щитовой домик 6*6 на сваях. Сейчас сделали пристройку буквой "Г" и дом стал 9*9 двухэтажный. Теперь о сложностях...Пристройка не вся теплая, то есть будет вход в теплую прихожую 3*4 и будет с другой стороны теплый туалет с душевой 3*3. Остальная часть ( оставшейся небольшой буквой "Г") открытая веранда (возможно, в будущем, переоборудуем в теплую). Крыша единая над всем строением. Дом будет отапливаться наездами.
Участок сыроват, но, под домом откровенных луж нет.
Чуть позже сваи хочу прикрыть отделочным материалом для придания эстетики.
Сейчас занимаюсь межэтажным перекрытием и цокольным полом.
Теперь накопившиеся вопросы:
Цокольный пол в прихожей. Прочитал на сайте инструкцию и подумал, что она актуальна для любых типов покрытий, а почитав форум ужаснулся. Как я планировал сделать снизу вверх:
1. Черновой пол из доски 25 мм с разбежкой (обработанных Неомидом)
2. Изоспан А Цоколь (хотя на рынке убеждали взять просто А)
3. Нижний ряд утеплителя Пеноплекс с проклейкой клей-пеной, далее два слоя минеральной или каменной ваты
4. Изоспан В fix или просто В (с проклейкой стыков)
5. Бруски или доски 50 мм для вент зазора
6. Доска строганная 50 х 150 вплотную
7. Финальное покрытие, либо ламинат, либо линолеум (склоняюсь больше к ламинату)

На форуме прочитал, что от финального покрытия сильно зависит какие материалы использовать. Я так понял, что для моего случая вент зазор и Изоспан В не нужен?

Цокольный пол в душевой. Также снизу вверх:
1. Черновой пол из доски 25 мм с разбежкой (обработанных Неомидом)
2. Изоспан А Цоколь (хотя на рынке убеждали взять просто А)
3. Нижний ряд утеплителя Пеноплекс с проклейкой клей-пеной, далее два слоя минеральной или каменной ваты
4. Изоспан В fix или просто В (с проклейкой стыков)
5. Бруски или доски 50 мм для вент зазора
6. Плиты ГВЛ или ЦСП, еще не до конца в них разобрался (с дальнейшей гидроизоляцией)
7. Плитка, либо кварцвинил

Что в данном случае скажете?

По поводу межэтажного перекрытия. Второй этаж будет отапливаться также периодически. Как я планировал сделать, снизу вверх:
1. Вагонка Штиль
2. Бруски для вент зазора
3. Изоспан В или В fix
4. Черновой потолок (либо фанера 9 мм, либо доска 25 мм с разбежкой)
5. Три слоя утеплителя
6. Изоспан А или АМ
7. Бруски для вент зазора
8. Доска строганная 50 х 150 вплотную
9. Возможно, позже будет укладка ламината

По инструкции на сайте вент зазор на потолке обязателен и укладка пароизоляционной пленки нужно делать между черновым и чистовым полом. При это многие пленку стелят под черновой пол и на нее утеплитель. Подскажите, как же правильно в итоге?
И какую правильно использовать пленку на потолке над открытой частью?

Извините, что много букв, хотел максимально подробно все расписать

[Изоспан]

День добрый.
Начнём сначала - зачем вообще нужны плёнки\мембраны.
Водяной пар вследствие разницы парциального давления всегда идёт от тепла - к холоду.
Значит, пойдёт из тёплого дома - наружу.
Если водяной пар попадёт в утеплитель - тот перестаёт работать в полную силу, ведь вода не является теплоизолятором, как воздух - наоборот (на сколько будет работать - зависит от количества пара, попавшего в утеплитель). Кроме того, при увлажнении утеплителя и деревянных конструкций возникает риск появления плесени, грибка и гниения.
Именно поэтому мы изнутри помещения в стены\полы\чердачные перекрытия монтируем пароИЗОЛЯЦИЮ.
Но АБСОЛЮТНО герметично смонтировать пароизоляцию нереально даже в лабораторных условиях, а уж на реальной стройке...
Поэтому снаружи монтируем пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану - вот как Изоспан А, А цоколь и т.д.
Смотрим, что у вас.
Правильно, изнутри - пароизоляция Изоспан В с тщательной проклейкой стыков.
Снаружи - Изоспан А цоколь - отлично.
И вдруг - Пеноплэкс со стороны холода.
Пеноплэкс - пароизоляционный материал, он не выпустит пар из конструкции. Пар будет копиться на стыке "пеноплэкс-минвата", конденсироваться, превращаться в воду.
И будет у вас постоянная лужа в перекрытии, сырая минвата и гниющие деревянные конструкции.
Кроме того, ППС, ЭППС - это жесткие утеплители с фиксированной геометрией. Деревянные конструкции наоборот в процессе жизни меняют геометрию, поэтому деревяшка не совместима со стирольными утеплителями. ППС, ЭППС-материалы предназначеные для работы с монолитными, кирпичными, каменными, газобетонными конструкциями, а так же с грунтами.
Деревяшка зимой прогнулась, летом выпрямилась. Толщина её меняется от влажности - зимой полностью сухая - тоньше, весной - осенью влажность повысилась - толще. ЭППС будет сминиться в процессе эксплуатации.Появятся щели между лагами и плитами ЭППС- и они будут расти.Пена тоже не вариант - она просто выкрошится при таких подвижках, да и не будете вы каждый год пропенивать.
Лучше использовать просто минеральную вату, зачем вам совмещать несовместимое? Смысл?

"4. Изоспан В fix или просто В (с проклейкой стыков)
5. Бруски или доски 50 мм для вент зазора
6. Доска строганная 50 х 150 вплотную
7. Финальное покрытие, либо ламинат, либо линолеум (склоняюсь больше к ламинату)"

Зазор между Изоспаном В и досками не может быть вентилируемым, это просто воздушный зазор. И у вас доска получится "замурованной" между двумя пароизоляционными материалами: Изоспаном В и линолеумом (подложкой под ламинат). Сгниёт.
Варианты: если вы сможете линолеум положить одним куском и герметично сделать примыкания к стенам (что вряд ли) \\ герметично сделать подложку под ламинат, и герметично её примыкания к стенам (тоже вряд ли) - тогда Изоспан В вообще не нужен, пароизоляцией у вас будет служить линолеум\герметичная подложка.
Если вы сомневаетесь в том, что сделаете линолеум\подложку герметично, просто монтируйте пароизоляцию Изоспан В поверх досок, с проклейкой и герметизацией примыканий пароизоляции к стенам.
Линолеум или подложку - прямо по Изоспану В.

"4. Изоспан В fix или просто В (с проклейкой стыков)
5. Бруски или доски 50 мм для вент зазора
6. Плиты ГВЛ или ЦСП, еще не до конца в них разобрался (с дальнейшей гидроизоляцией)
7. Плитка, либо кварцвинил"

Лучше делайте по варианту выше.

Межэтажное перекрытие.
Пункт 7 - это тоже не ВЕНТзазор, это НЕвентилируемый воздушный зазор. В случае появления влажности - не спасёт.
Лучше бы оставить пол досчатый, надёжнее.

[driver]

Спасибо большое за информацию по утеплителям!

По цокольному полу в прихожей все, в принципе, понятно. Только хотел уточнить максимально дурацкий вопрос - Изоспан В, который сверху буду стелить, по краям скотчем к чему приклеивать? К готовой стене и плинтус скроет или к пленке, которая на стене идет?

По цокольному этажу в ванной комнате не совсем понял Ваш ответ...
То есть без верхних брусков и без пленки вообще? Потому что, как я понял, гидроизоляция и плитка и так будут играть роль пароизоляции. Или не так?

По межэтажному перекрытию оставить все как написано, только убрать верхний вент зазор и лучше оставить сверху просто доски, либо доски стелить прям на лаги и пленку класть на доски, вместе с подложкой под ламинат, так получается?
И можно ли снизу пленку прибить к перекрытиям, потом черновой потолок, потом бруски (вент. зазор + прокладка электрики) и потом чистовой потолок - вагонка штиль?
Или пленка обязательно на черновой потолок?
Было в мыслях прибить пленку к лагам, чтобы разделить первый и второй этаж и можно было бы спасаться Раптором от комаров и прочей гадости

[Изоспан]

День добрый.

Изоспан В, который сверху буду стелить, по краям скотчем к чему приклеивать? К готовой стене и плинтус скроет или к пленке, которая на стене идет?

Идеально - к плёнке. Пароизоляционный контур должен представлять собой как можно более герметичный контур по всему периметру жилых помещений.

гидроизоляция и плитка и так будут играть роль пароизоляции.

Тут надо уточнить у производителя вашей гидроизоляции: является ли она также ПАРОизоляцией. Если есть сомнения - дополнительно пароизоляция нужна.

убрать верхний вент зазор и лучше оставить сверху просто доски, либо доски стелить прям на лаги и пленку класть на доски, вместе с подложкой под ламинат, так получается?

Нет, убирать зазор не нужно - об этом речи не было.
В идеале - оставить доски без всего, особенно - если 2 этаж будет отапливаться не постоянно.
И, если второй этаж отапливается не постоянно, необходимо предусмотреть возможность для выхода водяного пара из конструкции.
При замкнутом невентилируемом воздушном зазоре это возможно:
1. Пол - доски, и особое внимание уделите пароизоляции снизу - как можно герметичнее, скрупулёзная проклейка всех нахлёстов полотнищ пароизоляции, а также примыканий пароизоляции к стенам.
2. Если делаете ламинат, предусмотрите технологические отверстия для выхода пара (кто-то делает решётки в плинтусах, например - но точно не подскажу, тут лучше у проектировщиков узнавать). И, опять же, герметичность пароизоляции снизу от утеплителя.

доски стелить прям на лаги и пленку класть на доски, вместе с подложкой под ламинат, так получается?

В этом перекрытии вам пароизоляция сверху от утеплителя не просто не нужна, она смертельно вредна.
И в случае 1, и в случае 2 поверх утеплителя - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана (Изоспан А, АМ); невентилируемый воздушный зазор, пол с возможностью выхода пара.
Про плёнку непосредственно под линолеумом\подложкой под ламинат - это в цокольном перекрытии, абсолютно другая конструкция.

[driver]

Подскажите еще раз, пожалуйста, по межэтажному перекрытию...
Есть ли разница в порядке слоев потолка?

Я сейчас к балкам снизу креплю фанеру, далее пароизоляционную пленку, далее бруски, параллельно электрика, далее будет вагонка штиль.

Или сначала надо пленку, а потом фанеру?

Правильно я понимаю, что для чернового потолка не обязательно делать стыковку фанеры на балках?

[Изоспан]

Я сейчас к балкам снизу креплю фанеру, далее пароизоляционную пленку, далее бруски, параллельно электрика, далее будет вагонка штиль.

Или сначала надо пленку, а потом фанеру?

Абсолютно без разницы. Главное - проклеить нахлёсты полотнищ пароизоляции строительными клейкими лентами Изоспан KL +, KL.

Правильно я понимаю, что для чернового потолка не обязательно делать стыковку фанеры на балках?

Понимаете правильно.

[driver]

Еще попрошу уточнения. Цокольный пол.

4. Изоспан В fix или просто В (с проклейкой стыков)
5. Бруски или доски 50 мм для вент зазора
6. Доска строганная 50 х 150 вплотную
7. Финальное покрытие, либо ламинат, либо линолеум (склоняюсь больше к ламинату)"

Зазор между Изоспаном В и досками не может быть вентилируемым, это просто воздушный зазор. И у вас доска получится "замурованной" между двумя пароизоляционными материалами: Изоспаном В и линолеумом (подложкой под ламинат). Сгниёт.
Варианты: если вы сможете линолеум положить одним куском и герметично сделать примыкания к стенам (что вряд ли) \\ герметично сделать подложку под ламинат, и герметично её примыкания к стенам (тоже вряд ли) - тогда Изоспан В вообще не нужен, пароизоляцией у вас будет служить линолеум\герметичная подложка.
Если вы сомневаетесь в том, что сделаете линолеум\подложку герметично, просто монтируйте пароизоляцию Изоспан В поверх досок, с проклейкой и герметизацией примыканий пароизоляции к стенам.
Линолеум или подложку - прямо по Изоспану В.

Про пароизоляционную пленку я понял - перенести ее над досками, под подложку и ламинат. Вопрос вот в чем, можно ли оставить бруски под строганной доской?
То есть, итогово, весь пирог цокольного этажа выглядит так (снизу вверх):
1. Черновой пол из доски 25 мм с разбежкой (обработанных Неомидом)
2. Изоспан А Цоколь
3. Минеральная вата
4. Бруски или доски 50 мм для зазора (в моем случае, еще и для смены направления укладки доски)
6. Доска строганная 45 х 140 вплотную
7. Изоспан В fix или просто В (с проклейкой стыков)
8. Финальное покрытие, либо ламинат, либо линолеум (склоняюсь больше к ламинату)

Так все правильно?

[Изоспан]

День добрый.
Да, так можно.